Падение давления при включении холодной воды в другом кране или унитазе, как избежать
Существуе несколько причин этого явления:
Низкое давление в стояке,сильное заужение сечения после вводного крана(гибкая подводка),слишком большой расход воды включившимся потребителем.
Варианты решения:
увеличение проходного сечения труб,установка регулирующего коллектора(гребенки).
Проблема или в слишком низком давлении водопровода, или на участке между стояком и разделением труб идущих в туалет и ванную.
Возможно засорились трубы или вентили на вводе в квартиру. Может быть просто не до конца открыты вентили.
В качестве хорошей временной меры можно просто прикрыть кран у сливного бачка, что бы помедленнее набирал воду.
Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.
Radj написал :
Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.
Это не так,поверьте моему опыту.
Давление очень хорошее, засоров нет, трубопровод чистый п/п, на счет крана на унитаз согласен, в ближайшее время поставлю.
И тем не менее немного о гребенке. Видел ее раз у людей издалека. Прошу напомнить ее строение (сечения). И конечно же хотел услышать мнение нескольких людей на тему ее эффективности, уже ответившим спасибо.
условный проход какой?
drondulet написал :
Прошу напомнить ее строение (сечения).
А у яндекса спросить не пробовали?
drondulet написал :
Давление очень хорошее, засоров нет
Тогда помогут редукторы давления.
PS. На личном опыте: после замены разводки с тройниковой на коллекторную я не заметил, что температура душа стала кол*****ся меньше от пользования краном на кухне.
drondulet написал :
Когда моешься под полным напором и кто-то смоет унитаз из под воды приходится выскакивать.
Давление очень хорошее, засоров нет, трубопровод чистый п/п
ДОКА написал :
установка регулирующего коллектора
Вовсе не обязательно, даже простой поможет, особенно в сочетании с регулятором давления на входе.
Radj написал :
Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.
Вы не учитываете динамические эффекты.
ВТБ! написал :
Вовсе не обязательно, даже простой поможет,
Это-полумера,регулирующий заметно эффективнее.
2 Andy. У я Яндекса спросил, но то что гребенка это коллектор я не знал, потому поиски заканчивались ничем.
Теперь знаю, и строение и сечения, всем спасибо, по логике коллектор спасет.
спасает переход к очередному прибору после потребителя на меньшиий диаметр- начали разводку 22 трубой, после унитаза поставили переход на 18 трубу, поле ванны переход на 15 трубу и так далее.
» >
Может есть еще какие-то варианты, хорошо зарекомендовавшие себя?
ВТБ! написал :
Вы не учитываете динамические эффекты.
Есть предположение, что их влияние сильно преувеличено. Особенно если смеситель душа находится от стояка гораздо ближе чем смеситель кухни.
ВТБ! написал :
Коллектор непосредственно возле магистрали, отвод чистый?
Вероятно, отвод ½» и очень низкое давление.
Отвод действительно 1/2, но давление высокое (никогда под душем не приходится открывать полностью).
Собственно как с тройниковой разводкой, так и с колекторной проблемы не было, но небольшое изменение температуры чувствуется. Кстати, значительно больше чувствуется, что где-то (может в другой квартире) включается массовый забор горячей воды и от этого душ на несколько минут становится немного холоднее. Так что внутренняя разводка тут имеет второстепенное значение, а вот стабильность статического давления гораздо важнее.
У человека, как я понимаю, похожая ситуация. Если давление у него высокое и температуру легко компенсировать смесителем, то регуляторы давления на вводе то что надо.
сантехникам псто. что сделать чтоб в последовательном трубопроводе не падало давление воды от нескольких источников
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
а сколько потребителей?
Давление в любом случае будет делиться на количество источников. какая разница, коллектор-не коллектор.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
вот правильный ответ. моя ситуация((
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Короч, смотри.. Думаю, Александр меня поддержит..
По твоему описанию ситуация неоднозначная.. Ты пишешь: «Но вот скажем если в процессе душа стиралка начнет набирать воду, то напор заметно падает».
Если все же давления на входе не хватает, то ни коллектор, ни трасса под ванной не поможет.
Для того чтобы продолжить диалог, надо измерить давление.. Проще всего самостоятельно это сделать, воткнув манометр вместо стиральной машины сделать следующее: сходить в Фабрику тепла, или Сантехлюкс, или на край в максидом/кастораму (но в последних двух самим все искать надо, а в первом ты скажешь и тебе дадут). Если стиралка соединяется с водопроводом стандартным шлангом с 3/4 концами, то надо купить:
1) Манометр 2) Боченок (3/4внутр-3/4внутр) 3) Футорку 3/4->1/4. 4) нитку, или гель, или ленту фум, чтоб эту канитель всю скрутить, а лучше продавца в сантехлюксе попросить это сделать (если сам особо не занимаешься)
Одним словом сказать: мне надо накрутить манометр на кран стиралки..
Но если они тебе все накрутят, то на кран стиралки на резьбу все равно самому надо будет с ниткой, или лентой накручивать..
Почему снижается напор воды в кране и как решить эту проблему?
После установки качественного насоса известной и надежной марки проблема водоснабжения загородного дома кажется решенной. Однако в дальнейшем некоторых пользователей может ожидать неприятный сюрприз. Давление в системе водоснабжения внезапно ослабевает, вода из крана начинает течь тонкой струйкой. Почему это происходит?
Подобная ситуация владельцам насосного оборудования кажется тем более досадной, что при покупке они руководствовались детальными расчетами отношения стоимости устройства и потребностей в водоснабжении. Получается, техника подвела. Но действительно ли проблема кроется в неисправности насоса?
Ряд проблем с недостаточным напором воды возникает из-за повреждений в самой системе водоснабжения, состоящей, помимо насоса и устройств водоподготовки (очистных фильтров и водонагревателей), также из труб, кранов и емкостей для накопления и хранения воды. Причиной протечки бывает некачественный монтаж и недостаточный диаметр полипропиленовых труб (обычно требуется 20–32 мм) или слишком сильный напор насоса (стандартное давление 6–10 бар). Проблему может создать непродуманное усовершенствование уже работающей системы: например, установка фитинга, вызывающего дополнительное сопротивление, или замена прямого участка трубопровода узловым. Осмотр трубопроводной сети иногда помогает найти проблемное место и устранить дефект заменой неисправного крана, протекающего узла или трубы. До прихода сантехников следует снизить давление в водопроводе: перекрыть впускной вентиль и открыть все домашние краны, тогда вода перестанет течь из трещины.
Если используется гидробак из стали и чугуна, нужно учесть фактор постепенной коррозии металла. Другая возможная проблема, связанная с гидроаккумулятором, — разрыв мембраны
Следует обратить внимание и на источник воды — водозабор, то есть скважину или колодец, которые обеспечивают определенный приток воды, называемый дебетом. Если дебет источника недостаточный, насос не в состоянии поддерживать постоянный напор воды в кране. Дебет водозабора иногда снижается, и причины этого зависят от свойств источника. Скважины, пробуренные в песке на глубину до 40 м, в принципе недолговечны. Они служат от 4 до 8 лет, после чего производительность падает из-за засорения частицами грунта. Так что снижение напора воды в кране может быть связано с тем, что срок эксплуатации такой скважины подошел к концу. Если же речь идет о колодце, то учитывается широкий спектр причин, влияющих на дебет источника: проведение гидромелиоративных работ, истощение водяной линзы, сезонные и циклические колебания уровня воды, климатические и природные явления, например засуха или замерзание.
При правильной установке насоса и вспомогательного защитного оборудования техника будет работать исправно
Но нередко решающее значение имеет корректная установка самого насосного оборудования. Главные ошибки, которые допускаются при монтаже насоса: отсутствие защиты от «сухого хода», неправильное местоположение, подключение к нестабильному источнику электропитания. В условиях непредсказуемых колебаний дебета водозабора необходимо предусмотреть защиту от «сухого хода». Самое простое решение для колодезного насоса — установить поплавковый выключатель, размыкающий цепь питания, когда уровень воды опускается ниже предельно допустимой величины. В случае поверхностного или скважинного агрегата для защиты от «сухого хода» рекомендуется устанавливать реле протока или давления воды на выходе насоса, использовать манометры и другие средства контроля. «Сухой ход» способен привести к отказу оборудования, но он имеет и менее очевидные последствия, которые в конечном счете определяют напор воды. При недостаточном уровне воды в колодце насос начинает гнать песок, засоряющий фильтры водоподготовки. В результате, даже если уровень воды в колодце нормализуется, пользователи сталкиваются с проблемой, описанной в начале статьи: на первый взгляд система работает как всегда, но напор в кране уменьшился. Испорченные фильтры следует очистить или заменить.
Также не менее важен выбор места монтажа насоса. Колодезный насос нельзя располагать слишком близко ко дну, поскольку перемещение водных масс приводит к образованию взвеси песка или фрагментов грунта, забивающих фильтры. Для борьбы с этим явлением делают гравийную отсыпку на дне колодца. Вообще колодезные агрегаты рассчитаны на забор чистой воды. Поэтому, если источник грязный, никакие ухищрения с монтажом насоса не помогут решить проблему засорения фильтров.
К частым проблемам загородного бытового сектора относятся колебания напряжения в сети электропитания. При падении напряжения на 10% от номинального мощность двигателя снижается примерно на 20%
Из более редких причин отметим износ пластиковых деталей в недорогих насосах. При наличии в прокачиваемой жидкости грубых примесей (песка) возможен механический износ рабочего колеса и корпуса ступени, после чего происходит «перетекание» воды, и напор падает. Наконец, проблемы с давлением в сети водоснабжения возникают со временем, если насос подобран без запаса. Количество потребителей увеличивается, и агрегат уже неспособен полностью обеспечить возрастающие потребности. Правильный выбор модели на первоначальном этапе и грамотная установка насоса избавляют пользователей от проблем в будущем
Проблема «сухого хода»
Вода нужна не только пользователям насоса, но и ему самому для правильного функционирования. Она служит смазкой и охлаждающей жидкостью, при отсутствии воды в работающем устройстве возникает так называемый сухой ход. Детали насоса нагреваются и деформируются, агрегат выходит из строя: заклинивает вал или сгорает электродвигатель.
К защите от «сухого хода» нужно относиться очень внимательно: это самый распространенный пример неправильной эксплуатации оборудования по вине покупателя.
Поломка насоса из-за «сухого хода» легко определяется специалистами сервисной службы и, как правило, не покрывается гарантийными обязательствами производителя. Проблема «сухого хода» не страшна при откачивании воды погружным насосом из глубокой скважины с хорошим дебетом. В остальных случаях устанавливают защитные средства: поплавковый выключатель, реле давления, протока или уровня воды.
Повышение давления воды
Вода из крана бежит слабой струйкой. Такое бывает особенно часто летом в жаркий день, когда все, как по команде, принялись поливать огороды.
Причин слабого напора в кране может быть две: Низкое давление воды, приходящей в дом, или проблемы в самой системе водоснабжения. Для того, чтобы контролировать давление воды на входе в дом, после вводного крана устанавливается манометр.
Конечно, если давление на входе в дом нормальное, а вода из крана бежит еле-еле, то виной, не дай бог конечно, могут быть забитые трубы, но чаще всего причины банальны — устранить, которые понадобится несколько минут. Итак поехали.
Слабый напор? Устраняем банальные причины
Часто причиной слабого напора из крана умывальника или кухонной мойки может быть засорение сетки аэратора. Это деталь, которая навинчивается на носик смесительного крана и служит для формирования более мягкой, насыщенной пузырьками воздуха, струи. Отвернув аэратор, мы увидим с внутренней стороны сетку её и необходимо очистить от грязи, промыв под струёй воды.
Нередко виновником низкого напора является засорившийся механический фильтр, который установлен на входе в дом после отсечного крана. Некоторые даже не подозревают о его существовании. Для его чистки необходимо перекрыть воду, а затем вывернуть крышку фильтра грубой очистки. Внутри находится металлическая сетка. Следует извлечь её из корпуса и хорошенько промыть.
Если в Вашем доме установлен фильтр тонкой очистки со сменным картриджем, то его засорение также может являться причиной слабого напора. В этом случае картридж меняется на новый.
Наконец, источником проблемы может быть неисправный водосчетчик. При заклинивании его пропускная способность резко падает.
Ну, а если манометр в системе водоснабжения показывает давление ниже 1 атмосферы, то проблему решают следующими способами.
Все просто — ставим повысительный насос
Решить задачу, повысить напор в системе водоснабжения, проще всего с помощью недорогого насоса, который так и называется — повысительный. В зависимости от мощности, такого рода насосы могут повысить давление в системе водоснабжения от 0,8 до 2 атмосфер. Внешне этот аппарат похож на циркуляционный насос, который устанавливается в системах отопления, но принцип действия у него иной. Он имеет два режима работы — ручной и автоматический. Как правило, в системах водоснабжения для повышения давления используют именно автоматический режим. Насос, в этом случае, включается и выключается по потоку. Как это работает? Когда водоразбора нет — насос выключен, как только Вы открываете кран через насос начинает проходить вода, и встроенный датчик потока даёт ему команду на включение. После окончания водоразбора поток воды через насос прекращается и он выключается.
Преимуществ у повысительного насоса много: простота монтажа, низкая цена и бесшумность при работе. К тому же, ему не нужно устройство защиты от сухого хода, ведь, когда нет воды, он вообще не включится, так как через него не будет протока.
Бывает, что вода есть, но давление её настолько низкое, что стиральная и посудомоечная машина, в которых стоят датчики минимального давления, не работают. В этом случае покупка повысительного насоса — выход из положения. Цены на бытовые повысительные насосы Вы можете посмотреть на этой странице.
Монтаж насосной станции это решение проблемы
Повысительный насос это хорошо, но есть у него один недостаток, который делает его бесполезным в некоторых ситуациях. Всё дело в принципе его включения. Ведь, чтобы он заработал, нужен хотя бы минимальный поток. Представим ситуацию, когда давление настолько мало, что вода есть только в подвале и не может подняться даже до 1 этажа. Тогда открыв кран, в доме никакого движения воды не будет, и повысительный насос не включится. В этом случае на помощь приходит самовсасывающая насосная станция. Она способна работать даже при нулевом давлении в системе водоснабжения, более того, этот аппарат способен высосать воду из магистрали и повысить давление в Вашей системе водоснабжения до необходимых значений.
Но есть у этого способа повышения напора и свои недостатки — прежде всего это шум при работе. Хорошо, если станция установлена в подвале, а спальня находится на втором этаже. Мало приятного просыпаться ночью от звука работающего насоса, когда кто-то из членов семьи смыл унитаз. Хотя бывают насосные станции, работающие почти бесшумно. Более подробную информацию об этом Вы можете найти перейдя на эту страницу.
Вторым недостатком использования насосных станций является необходимость защиты их от работы без воды. Да, воду могут отключить полностью, и в этом случае станция включится и не будет выключаться пока не сгорит. Для защиты насоса применяется специальное устройство, называется оно реле сухого хода. Принцип действия его прост, при падении давления ниже критического оно выключает насос (это реле может быть встроено в насосную станцию). Когда вода есть, станция поддерживает давление от 2 до 3 атмосфер, когда же её отключили, давление падает ниже 1 атмосферы и реле обесточивает станцию. Ну всё разобрались! Покупаем насосную станцию, ставим защиту от сухого хода и радуемся жизни. Но не все так просто! В такой системе возможны ложные срабатывания. Вы спокойно купаетесь в душе, жена моет посуду, а тёща решила в этот момент полить огород. Водоразбор в этом случае резко возрастёт, а давление в системе упадёт до значения срабатывания реле, которое вырубит насосную станцию. Придется перезапускать заново.
Знающие люди могут возразить. Но ведь есть более современные насосные станции без гидроаккумулятора, которые включаются по давлению, а выключаются по потоку? Например, бесшумная станция Booster Silent, в ней встроена защита от работы всухую и никаких ложных срабатываний никогда не бывает. Да, все верно, с этим тут все в порядке. Но есть одно, НО! При использовании насосных станций такого типа бывает, что давление в системе водоснабжения поднимается до недопустимо высоких значений. Пример: Для повышения напора на вводе установлен насос Booster Silent 5м с максимальным напором 55 метров, текущее давление в системе водоснабжения 3 атмосферы, когда мы осуществляем водоразбор давление в системе падает включая насос. Теперь вопрос — после того, как мы закроем кран, когда выключиться насос? Угадайте с трех раз. Все правильно, тогда, когда накачает максимум, который сможет, а именно 5,5 атмосфер. А теперь добавим сюда еще 3 атмосферы, которые и так были в системе. Получаем 8,5 атмосферы — это недопустимо много, смесители и гибкие подводки могут не выдержать. В этом случае, давление необходимо понижать установкой еще одного устройства — редукционного клапана.
И последнее, при применении такого рода насосов есть еще и моральный аспект, о котором сказано ниже.
Система с накопительным баком решает две задачи
Конечно, установка насосной станции это решение проблемы низкого давления воды. Но стоит не забывать, что насосная станция причинит неудобство Вашим соседям. Ведь включаясь, она повышает давление у Вас, но понижает его в магистрали. Поэтому, у живущих рядом людей и без того низкий напор может упасть до нуля. К тому же, есть вероятность того, что они тоже поставят насос мощнее Вашего. Что же делать, если не хотите причинить неудобства окружающим? А к тому же, Ваш сосед дядя Вася — милейший человек, который каждую осень помогает Вам копать картошку. Выход есть — установка накопительного бака. Ночью, когда водоразбор минимальный, вода накапливается в этой ёмкости. А летним днём, когда все пошли поливать, у Вас уже есть необходимый запас воды.
Накопительную ёмкость оборудуют системой автоматического наполнения. Для этих целей используют поплавковый клапан или соленоидный клапан в паре с поплавковым выключателем. Поплавковый клапан — это простой механический прибор, который перекрывает воду тогда, когда накопительная ёмкость наполнится. Такой же схожий по принципу механизм устанавливается и в унитазный бачок. Установка соленоидного клапана с поплавковым выключателем значительно дороже. Но эта система имеет свои преимущества. Более подробно об этом Вы можете прочитать здесь. На выходе из накопительной ёмкости ставится уже знакомая нам насосная станция, которая создаёт необходимое давление в системе водоснабжения. Следует отметить, что стоит защитить насосную станцию от работы в сухую в том случае, если бак полностью опустошится. Проще всего это сделать с помощью того же поплавкового выключателя.( Более подробно ознакомится со способами защиты насоса от сухого хода Вы можете, прочитав эту статью). Кроме того, при использовании накопительной ёмкости, есть ещё один большой плюс. Вода, хранящаяся в накопительном баке, освобождается от неприятных запахов сероводорода и аммиака, а растворённое железо, нередко содержащееся в водопроводной воде, частично окисляется и падает на дно ёмкости, превращаясь в ржавчину.
Ну, а что же недостатки. Самый главный недостаток — это громоздкость такой системы. Ведь, чтобы её установить, нужно использовать не меньше 1,5 м2 полезной площади.
И ещё, на бескрайних просторах интернета, Вы сможете найти кучу материалов, примерно с таким названием. «Как повысить давление воды без насоса» и подобных. Суть там сводится к следующему: вместо насоса в систему водоснабжения врезается гидроаккумулятор большого объёма. Не стоит этот вариант рассматривать, как серьёзный. Нужно понимать, гидроаккумулятор не способен увеличить давление, он способен только лишь накопить какое-то количество воды, находящейся под давлением. Причем, объем этот не так велик, как кажется. Например, установив гидроаккумулятор объемом в 100 литров, Вы будете иметь в запасе около 45 литров воды, помыться и то не хватит!
Надеемся эта статья была Вам полезной. Удачи и берегите себя!
Как повысить давление воды в водопроводе в частном доме — все способы решения проблемы
Неудовлетворенность напором воды в системе – бытовая проблема, касающаяся всех, независимо от места проживания (квартира или отдельное строение) и права собственности. Водоснабжение в частных домах организуется или из автономного источника, или подключением к центральной магистрали.
Рассмотрим все возможные способы повышения давления в контуре, а читатель сам определит, что именно необходимо сделать применительно к своему жилищу. Тем более что большинство вопросов решается без каких-либо внушительных материальных затрат.
Причины низкого давления воды в водопроводе
Не получится повысить давление в трубах (какое оно должно быть по норме, читайте здесь), не зная, чем вызвано уменьшение напора в водопроводе частного дома. Вот с этого и нужно начинать решение проблемы. Учесть буквально все невозможно, но есть ряд типовых, наиболее часто встречающихся «неисправностей», о которых следует знать.
Если водоснабжение частного дома – централизованное, то возможная причина снижения давления в системе может быть в некачественной работе поставщика (например, отключение одного из насосов на подстанции с целью экономии эл/энергии, авария на трассе). Перед тем, как думать над способами повышения напора, следует поинтересоваться у собственников смежных строений, не испытывают ли они сложностей с водоснабжением.
Если это проблема общая, то в первую очередь нужно «теребить» коммунальщиков. Основание – положения СНиП № 2.04.02 от 1984 года, постановления правительства №307 от 2006 года. Минимальный напор на подводе к частному дому (для одноэтажного строения) – 1 бар. Если есть 2-й этаж – уже 2,4.
Чтобы не бегать по соседям, целесообразно поставить контрольно-измерительный прибор (манометр) на «нитке» между колодцем и домом. По крайней мере, сразу будет понятно, где искать причину – внутри жилища или вне его.
Что проверить в первую очередь
Автор изложит лишь алгоритм действий, свое видение того, как проще решить проблему повышения давления. А что именно следует предпринять, читатель поймет и сам. Исходим из того, что если дом подключен к центральной магистрали, а претензий к коммунальщикам нет – вода подается с должным напором.
Проверка работоспособности насосной станции
Здесь ничего сложного, так как в ее составе имеется манометр, показывающий давление на входе в дом. Если напор ниже номинала, придется делать внеплановое ТО насосного «хозяйства». Как правило, наиболее вероятная причина – в засорении глубинного фильтра. Когда комплект оборудования собирается своими руками, задача упрощается. Хозяин (он же мастер) сам знает все слабые места.
Контроль состояния фильтра тонкой очистки
Обычно подразумевается изделие на входе в строение. Часто до него просто «руки не доходят». Еще реже собственники обращают внимание на индивидуальные фильтры воды, которые необходимо ставить на линии присоединения к водопроводу каждого из бытовых приборов. Если та же стиральная машинка плохо работает, это еще не говорит о снижении давления в системе.
Проверка напора во всех точках
Следует пройти по дому и проверить, как идет вода из каждого крана. Одно дело, когда при полном открывании всех вентилей из них появляется лишь слабая струя. Причина понятна – проблема в центральной трубе. Участок – от насосной станции до узла разводки по помещениям. Случай крайне редкий, особенно когда при монтаже системы водоснабжения использовалось не «железо», а пластиковые трубы.
Еще одна типичная причина – протечка в контуре. Сильное влияние на напор оказывает лишь значительный дефект, а такое место несложно определить визуально. На грунте появится если не лужа, то мокрое пятно – точно.
Недостаточный напор лишь из одного крана сужает сектор поиска неисправности. Во-первых, необходимо обследовать ту часть дома, по которой идет «нитка» подвода воды к этому вентилю. Задача прежняя – проверить наличие лужиц на полу. Во-вторых, если все в норме, разобрать кран и определить, в чем неисправность. Ничего другого быть не может.
Способы искусственного повышения давления
Включение в контур дополнительного насоса
Насос подбирается индивидуально для каждой системы водопровода. Учитывается ряд ее параметров – протяженность магистрали, сечение труб, этажность дома и тому подобное. Это – отдельная тема для рассмотрения. Но в плане рекомендации можно посоветовать такие модели, как российская «Комфорт», импортные «Grundfos», «UNIPUMP». Они себя хорошо показали на практике, и отзывы собственников частных домов об этих насосах – самые благоприятные.
На что обратить внимание при выборе насоса
Цена изделия – на усмотрение читателя. С точки же зрения целесообразности приобретения нужно ознакомиться с тремя основными характеристиками насоса.
Остается лишь добавить, что такое приобретение не слишком обременительно. Стоимость бытовых насосов этого класса в пределах 6 900 – 8 450 рублей (в зависимости от характеристик). В принципе, можно обойтись и более дешевой продукцией, так как речь идет не о перекачке воды от источника (колодца, скважины) к дому, а лишь для подъема ее давления.
Есть категория изделий – «насосы дожимные». Для частного дома, в котором обязательно имеется какая-то техника, подключаемая к водопроводу, такие модели (несмотря на привлекательную стоимость) не подходят. Аргументов несколько (например, при запуске стиральной машинки придется открывать и держать в таком положении все время, пока она работает, 1 – 2 крана), но уж поверьте, читатель, на слово – возникнут проблемы, да и служить такой прибор долго не будет.
Частичная переделка системы водоснабжения
В частном секторе приветствуется «выполнение всего своими силами». Это вполне оправдано, но только не там, где требуются грамотные инженерные расчеты. При монтаже системы водопровода кто-то ориентируется на соседей, для кого-то «авторитет» – статьи и советы из интернета.
Чем может быть вызвано уменьшение напора? Даже если все в норме, одна из причин – неправильное определение диаметра магистрали. Труба сама по себе «крадет» давление. Плюс к этому – повороты на трассе, запорная арматура, фитинги, расширения/сужения и тому подобное.
Если никакие другие способы повысить напор не помогают, имеет смысл пригласить специалиста. Возможно, решение проблемы – в модернизации трассы.
Установка гидроаккумулятора
В случае, когда в самостоятельно смонтированной системе он не был предусмотрен, установка и подключение гидроаккумулятора может решить проблему низкого давления. Как вариант – заменить на другой, если использующийся был неправильно подобран изначально. Кстати, чем больше объем резервуара, тем меньше в работе находится насос. Следовательно, повышается срок его эксплуатации.
Пониженное давление – это не только неудобства в пользовании водопроводом. Слабый напор негативно сказывается на работе некоторых бытовых приборов, а нередко является причиной их быстрого выхода из строя. Величину данного параметра следует постоянно контролировать. Для чего? Даже если домочадцы особо и не испытывают дискомфорта от снижения давления (или не обращают на это внимание), то сложная техника порой «реагирует» весьма болезненно.
Что рекомендуется сделать
Нелишне напомнить, что одна из причин автоматического прекращения гарантийных обязательств производителя на новую технику – нарушение условий ее эксплуатации. В данном случае – несоответствие параметров водопровода номинальному рабочему напору, указанному в паспорте изделия. Тем, кто по какой-то причине не имеет под рукой нужного документа, автор подсказывает.
Минимальными значениями давления воды (бар) в подходящих к приборам трубах, при которых техника может нормально функционировать, являются:
Если из лейки душа идет вода, это еще не показатель достаточного напора в контуре, так как смеситель работает и при 1,5 бар.
Даже если давление в водопроводе не опускается ниже «критического» уровня, стоит подумать о том, смогут ли нормально работать два одновременно включенных «потребителя» воды. Например, котел и душ. Ведь принимая процедуры в ванной комнате, собственник не может проконтролировать, насколько устойчиво работает теплогенератор. Следовательно, проверяя давление, нужно что-либо «задействовать» (открыть пару кранов, к примеру). Особенно летом, когда отопление отключено. Данные измерительного прибора будут более объективными.
Так же как и маленькое, излишне большое давление в водопроводе вызовет ряд проблем. Например, не все трубные соединения смогут выдержать такую нагрузку. Поэтому увлекаться повышением номинала не следует. Это не тот случай, когда «чем больше, тем лучше».
Слабый напор в водопроводе может «радовать» хозяев изначально. Это нередко случается в новом частном доме, когда все монтируется с нуля. И, как в большинстве случаев и бывает, своими руками. Наиболее вероятная причина пониженного давления – неправильный выбор модели насосной станции или расчет ее параметров при самостоятельной сборке оборудования из отдельных комплектующих.
В секторе интенсивной застройки «сюрпризы» эл/снабжения – дело обыденное. Пониженный номинал напряжения влечет ухудшение работы насоса, отсюда – и снижение давления в водопроводе.
Информации «к размышлению» в избытке. Статья более чем подробная, и автор надеется, что читатель обязательно почерпнет из нее хоть что-то для себя полезное.
